ロンドンのウィットコム・シャフツベリーで仕立てを鑑賞しています。最後のスライドのスポーツコートの後ろは珍しいです。通常のセンターバックシームではなく、形を整えるために適切に配置されたダーツがいくつかあります。これにより、パターンの整合性が維持されます。

このシャツも素敵ですが、この男性のスポーツコートの形は本当に特別です。オランダ系イギリス人の仕立て屋フレデリック・ショルテが20世紀初頭に開発したドレープカット(ロンドンブレードカットとしても知られる)に似た、胸が豊かで比較的柔らかい肩を持っています

ほとんどのテーラード ジャケットは、次のようにセンターバックの縫い目で作られています。 これは、固体や微妙なパターンでは問題ありませんが、太字のパターンではパターンが歪んでしまいます。ここに表示されているものなど。ラインがウエストに向かってどのように収束するかに注目してください。 これを解決する方法の 1 つは、「ワンピース バック」と呼ばれるもので、仕立て屋が生地を上から折り、端を並べ、型紙を折り目の端まで並べることです。ドラフトしてカットすると、(2 つ縫い合わせる必要があるのではなく) 1 つのバックパネルになります。ここの側面はウエストに形を与えるように調整されていますが、それ以外は前身に通常どおり縫い付けられています。これにより、次に示すように、パターンが保持されます。 欠点は?まず、将来的に調整するのは少し難しいです (体重が増えた場合にはおそらく重要です)。通常、オルジコン仕立て屋はバックシームを外しますが、今ではサイドシームで遊ぶ必要があります。第二に、従来のセンターバックシーム構造ほどシェイプができません。 ウィットコム&シャフツベリーは肩と腰に一連のダーツを配置することでこれを回避しているようだ。この方法では当然多少の歪みが生じますが、これは、上に表示されているダーツレスのワンピースバックと、この投稿の上部にあるセンターバックの縫い目の間の妥協点です。 オリジナルのワンピースバック構造は、ウエストを通して十分な形を整えるために中央のバックシームを必要とする非常に運動能力の高い人物には機能しません(サイドシームから取ることができるのは限られています)。しかし、それは非常に極端な人物(ボディビルダーなど)のためのものです。W&S のコートメーカー、ボブ・ビッグが提唱したこのシステムが、そのような人物にどのように機能するかはわかりません。 IMO、これは主に、コートにセンターバックの縫い目がないことに気付く仕立てオタクの喜びのために行われます。ほとんどの人は、フィット感とシルエットのより基本的な寸法に焦点を当てる必要があります。