一直在欣賞倫敦Whitcomb Shaftesbury的裁縫技術。最後一張幻燈片中的運動外套背面很不尋常。它有幾個恰到好處的剪裁來塑造形狀，而不是通常的中間背縫。這有助於保持圖案的完整性。

這件襯衫很好，但這位男士的運動外套的剪裁真的很特別。它有著漂亮而飽滿的胸部和相對柔軟的肩部，類似於垂墜剪裁——有時被稱為倫敦刀剪——這是荷蘭-英國裁縫弗雷德里克·肖爾特在20世紀初所發展的。

大多數量身定做的外套都是用中後縫製成的，就像你在這裡看到的： 這在單色和細微圖案上可以很好，但在任何更大膽的圖案上會扭曲圖案。就像你在這裡看到的那樣。注意線條如何向腰部收斂： 解決這個問題的一種方法是做一種叫做「一片式背部」的設計，裁縫將布料折疊在自己上面，對齊邊緣，然後將紙樣直接放在折疊邊緣上。當草擬和裁剪時，你會得到一個單一的背面面板（而不是需要縫合的兩塊）。這裡的側面已經調整過，以給腰部一些形狀，但其他部分則正常縫合到前面。這樣可以保留圖案，如你在這裡看到的： 缺點是？首先，將來進行調整會有點棘手（如果你增重，這可能很重要）。而通常的改衣裁縫會放鬆後縫，但現在他們必須調整側縫。其次，你不會像傳統的中後縫製造那樣獲得那麼多的形狀。 Whitcomb & Shaftsbury似乎通過在肩部和腰部放置一系列的褶皺來解決這個問題。這樣自然會有一些扭曲，但這是在你上面看到的無褶皺一片式背部和這篇文章頂部的中後縫之間的妥協。 原始的一片式背部設計不適合非常健美的身材，因為他們需要中後縫來獲得足夠的腰部形狀（側縫只能取出這麼多）。但這是針對非常極端的身材（像健美運動員）。不確定這個系統——由W&S的外套製作人Bob Bigg推崇——如何適用於這樣的身材。 在我看來，這主要是為了滿足那些會注意到你的外套上沒有中後縫的裁縫迷的樂趣。大多數人應該專注於更基本的合身和輪廓尺寸。